“香港结业潮是有原因的。”这话不是我说的，是土生土长的港人自己敲在评论区的。一句哀叹，像把手术刀，精准地划开了香港餐饮业那层光鲜又脆弱的表皮，底下，是积重难返的脓疮。
而引爆这一切的，说出来你可能不信，居然是一碟小小的瑶柱酱。
事情得从一位内地游客说起，他兴致勃勃地走进中环一家米其林推荐的烧鹅名店——“文兴酒家”。这地方来头不小，1990年在伦敦起家，招牌烧鸭被外媒吹捧成“世界上最好吃的鸭子之一”。听着就让人流口水，对吧？然而，这顿饭吃下来，这位游客的口水没流多少，冷汗倒是流了不少。
屁股刚坐下，桌上就自动冒出两碟小菜：鱼皮花生和瑶柱酱。没等你反应，账单上就已经给你安排得明明白白，一碟28港币，没得商量。行，入乡随俗嘛，就当是体验特色。可当他觉得酱料不错想续一碟时，奇迹发生了——服务员麻利地又收了28块，端上来的分量却少得可怜，用这位游客的话说，“脸碟子底都盖不住”。这操作，属实是把“顾客就是上帝”这句话按在地上摩擦了。
你以为这就完了？天真了。茶位费，一人38港币。等你还没从这连环计里缓过神，结账单“啪”地一下拍在桌上，总消费近700港币。其中，光是那两碟酱、一份花生、两个人的茶位，再算上一个叫“加一服务费”的神秘费用，就卷走了222块。也就是说，主菜还没上齐，200多块已经灰飞烟灭。这钱花得，比坐过山车还刺激。
这位游客把账单发上网，本意是吐槽这离谱的收费，没想到，一竿子捅了马蜂窝，炸出了一大片感同身受的香港本地人。他们非但没有觉得游客大惊小怪，反而像是找到了情绪宣泄的出口，怒批道：“它们这是在自己淘汰自己，消费者不是傻子，去隔本深圳吃不香吗？”
一句“去隔壁深圳吃不香吗”，戳中了多少香港餐饮老板的心窝子。
其实，香港餐厅的收费“潜规则”早就不是什么新鲜事。喝杯冻饮要比热饮多付几块钱，美其名曰“冰块费”；自带酒水要收“开瓶费”，从一百到上千不等，仿佛服务员帮你开的不是瓶塞，是通往天堂的钥匙。而那个雷打不动的“加一服务費”，也就是10%的服务费，更是深入骨髓。
这笔钱最初是从西方的小费文化演变而来，本意是感谢服务人员。可发展到今天，味道全变了。很多时候，服务员全程扑克脸，点单像打仗，上菜像投喂，吃得稍微慢点，盘子就以迅雷不及掩耳之势被收走，生怕你多坐一秒钟影响他们翻台率。甚至现在很多餐厅都搞“扫码自助下单”，全程你跟服务员唯一的互动可能就是结账，就这样，10%的服务费照收不误。服务在哪？可能在于你扫码时，餐厅提供了稳定Wi-Fi的这份恩情吧。
所以，别说内地游客不理解，连香港人自己都吐槽过无数次了。
当然，每次这种争论出现，也总会有“理中客”站出来。他们会告诉你，香港租金全球数一数二，核心地段一个百来平的铺面月租金高达18万；人工也贵得咋舌，服务员月薪一两万是常态。餐厅老板们也是在泥潭里摸爬滚打，不把排污费、垃圾处理费这些刚性支出转嫁到消费者头上，他们也活不下去。
听起来是不是挺有道理？老板们也不容易。但这套说辞，消费者早就听腻了。成年人的世界里，谁又容易呢？用转嫁成本的方式来维持生计，本质上是一种商业模式上的懒惰。当服务配不上收费，当性价比被碾压成粉末，消费者用脚投票是最直接的。于是，我们看到了蔚为壮观的一幕：港人北上消费大潮。周末的深圳，各大商场里挤满了操着粤语的香港家庭，他们宁愿花时间和路费，也要去享受更优质的服务和更亲民的价格。
此消彼长之下，香港的餐饮业迎来了“结业潮”寒冬。根据数据显示，2023年上半年，全港近300家店铺关闭，其中七成是餐饮商户。倒下的不乏几十年的老字号，它们或许躲过了金融危机，却没能在这场消费习惯的迁徙中幸存下来。
这场危机背后，暴露的是香港部分餐饮业者一种根深蒂固的傲慢，一种“数十年不变”的服务惯性。他们似乎忘了，时代变了，消费者也变了。在信息高度透明的今天，货比三家不再需要跑断腿，动动手指就行。那碟收费28块、少得可怜的瑶柱酱，伤害的不仅是一位游客的钱包，更是整个香港餐饮业的声誉。
这就像一场慢性病，病根早已埋下，只是借着一个个类似的事件反复发作。现在的问题是，面对这波寒冬，是选择继续用“隐形收费”苟延残喘，还是刮骨疗毒，将被动收费转化为主动的价值输出？这个选择题，香港的餐饮老板们，恐怕不得不答了。